Forum Volvo 480

Bonjour,

J'ai photographié une sonde (désolé pour le flou ) elle se trouve juste en dessous de la vanne de ralenti

C'est le détecteur de cliquetis??



Esce que quelqu'un pourrais tester la résistance entre les 2 bornes de la sonde svp ?

si c'est le détecteur de cliquetis, il est écrit dans la RTA que ça doit faire 1 Ohm mini, moi j'ai => l'infini

Oui, c'est bien çà

C'est bien le capteur anti cliquetis! Résistance de 1 ohm minimum, attention au couple de serrage a respecter scrupuleusemet au remontage! (pas marqué dans la RTA)

vtec a écrit :C'est bien le capteur anti cliquetis! Résistance de 1 ohm minimum, attention au couple de serrage a respecter scrupuleusemet au remontage! (pas marqué dans la RTA)

il semblerais que le couple de serrage soit de 20Nm

N'ayant pas de clé dynamo... esce que je peux démarrer la voiture si je n'ai pas revissé le capteur au bon couple?

Le couple de serrage est :

Knock sensor => 17Nm (source: livre Haynes Service and repair manual page 5B.1)

et dans le meme ouvrage :
Knock sensor resistance = Greater than 1 000 000 ohms


Je redemanderais quand même confirmation chez volvo quand j'irais acheter cette pièce

carter911 a écrit :

vtec a écrit :C'est bien le capteur anti cliquetis! Résistance de 1 ohm minimum, attention au couple de serrage a respecter scrupuleusemet au remontage! (pas marqué dans la RTA)

il semblerais que le couple de serrage soit de 20Nm

N'ayant pas de clé dynamo... esce que je peux démarrer la voiture si je n'ai pas revissé le capteur au bon couple?

Oui, mais le moteur risque de mal fonctionné! Ce capteur est en fait un quartz (qui, comme tout le monde le sait, est générateur de courant quand on le choque) qui est calculé pour réagir a une fréquence bien détérminée, en l'occurence ici, celle du cliquetis. Si tu ne le serre pas assez fort, il ne captera pas ou très peu le cliquetis, ce qui est néfaste pour le moteur (pistons, soupapes)
Si tu le serre trop fort, le quartz est ecrasé et envoi une fausse info au boitier et là, le moteur marche très mal.
Pour info, le cliquetis est la rencontre de deux fronts de flamme. L' un voulu (bougie) et l'autre non (auto-allumage). Il peut être la conséquence d'un mauvais carburant, d'un point d'avance mal réglé, d'une consommation anormale d'huile, d'une température trop élevée dans la chambre de combustion, etc, etc......

Ok merci

Pour la sonde anticliquetis,il faut connaitre la résistance entre les bornes de son connecteur, soit 0 ohms.
Ces deux fiches vont au bornes 12 et 13 de l'unité d'allumage.

Bernard

une nouvelle sonde qui me semble etre une sonde de température??, elle se situe sur la grosse durite qui va au turbo et relie le reniflard (d'apres le sens de la flèche sur cette sonde l'air circule du reniflard vers l'entree d'air du turbo

vous n'avez pas une idée de ce que c'est?

vtec a écrit :

carter911 a écrit :

vtec a écrit :C'est bien le capteur anti cliquetis! Résistance de 1 ohm minimum, attention au couple de serrage a respecter scrupuleusemet au remontage! (pas marqué dans la RTA)

il semblerais que le couple de serrage soit de 20Nm

N'ayant pas de clé dynamo... esce que je peux démarrer la voiture si je n'ai pas revissé le capteur au bon couple?

Oui, mais le moteur risque de mal fonctionné! Ce capteur est en fait un quartz (qui, comme tout le monde le sait, est générateur de courant quand on le choque) qui est calculé pour réagir a une fréquence bien détérminée, en l'occurence ici, celle du cliquetis. Si tu ne le serre pas assez fort, il ne captera pas ou très peu le cliquetis, ce qui est néfaste pour le moteur (pistons, soupapes)
Si tu le serre trop fort, le quartz est ecrasé et envoi une fausse info au boitier et là, le moteur marche très mal.
Pour info, le cliquetis est la rencontre de deux fronts de flamme. L' un voulu (bougie) et l'autre non (auto-allumage). Il peut être la conséquence d'un mauvais carburant, d'un point d'avance mal réglé, d'une consommation anormale d'huile, d'une température trop élevée dans la chambre de combustion, etc, etc......

Alors là !!! MERCI POUR LE COUR DE MECANIQUE !!!

C'est là que je vois que je ne suis qu'un bricoleur !!!

Si tu veux nous faire des cours de mécanique, moi j'suis preneur !!!

Merci! Mais je pense que chacun a son job, le mien, c'est (enfin, "c'etait"!!!) la mécanique et plus précisement la technique et je ne vois pas pourquoi je garderais tout ce que je sais uniquement pour moi! Je pense que tout le monde en ferait autant a ma place!

tres noble intention Vtec .

A quoi sert la connaissance si on ne la partage pas ???

vtec a écrit :Merci! Mais je pense que chacun a son job, le mien, c'est (enfin, "c'etait"!!!) la mécanique et plus précisement la technique et je ne vois pas pourquoi je garderais tout ce que je sais uniquement pour moi! Je pense que tout le monde en ferait autant a ma place!

Merci
Très intéressant en effet ce "cours" sur le cliquetis et ses causes
Mais ... car il y a un "mais" : j'ai encore une question

J'ai lu (il y a longtemps) que certains calculateurs d'allumage travaillaient à la limite du cliquetis.
a/ Pour augmenter le rendement, on a intérêt à augmenter l'avance à l'allumage
b/ mais si on l'augmente trop, ça peut provoquer du cliquetis à l'effet destructeur
c/ donc selon cette lecture (ancienne), certains calculateurs d'allumage surveilleraient l'apparition du cliquetis grâce au détecteur de cliquetis, ajouterait de l'avance jusqu'à l'apparition du cliquetis (détection par le détecteur de cliquetis) et mémoriserait la bonne valeur du couple (régime, avance) ... ainsi le rendement serait optimal en fonction de toutes les conditions (température moteur, carburant, etc ...)

Confirmes-tu cela ? est-ce courant ? ou bien réservé aux moteurs pointus ou à la compétition ?

Quand on regarde le schéma électrique du moteur B20F, on voit que le détecteur de cliquetis (B10) et le capteur de PMH (B4) sont raccordés au calculateur d'injection (Fenix3B) ... qui lui même est connecté au calculateur d'allumage (A12) ... Donc : est-ce que ça peut marcher selon ce principe d'allumage à la limite du cliquetis ?

Merci

Bye

Je ne sais pas s'il éxiste des boitiers qui "mémorisent" les courbes d'avance a la limite du cliquetis, et, d'ailleur, je n'en vois pas l'utilité mis a part si le capteur tombe en panne. A ce moment là, le boitier choisirait une cartographie "mémorisée" la plus proche possible des conditions d'utilisation pour éviter le cliquetis! Mais je n'ose pas imaginer le nombre de cartographies qu'il faudrait emmagasiner! Tout cela demande confirmation. Je vais voir si je peux trouver des infos a ce sujet.
Pour le B20 F, je pense qu'en plus de la réduction du point d'avance, le capteur informe le boitier d'injection qui réduit le temps d'injection si le cliquetis persiste (chez BMW, ça va même jusqu'a la coupure de l'injection!)

Voici un petit document qui résume bien ce que je disais plus haut et qui vous aidera a comprendre le phénomène du cliquetis.




Voici maintenant la coupe d'un capteur de cliquetis que j'ai appelé "quartz" en jargon de mécanicien, mais qui est, en fait, un piézo-electrique.




1/Masse précontrainte par un ressort
2/Corps du capteur
3/Elément piézo-électrique
4/Vis de serrage
5/contact électrique
6/Connexion électrique
7/Bloc moteur

En regardant cette coupe, on comprend mieux l'importance du couple de serrage de la vis de fixation (4)
-Trop serrée: Ecrasement du piézo-électrique (3)
-Pas assez serrée: La masse (1) ne réagit pas ou mal aux fréquences du cliquetis (5000 a 8000 Hz)

intéressant tout ça

mais en fait quand tu serre, tu presse la pièce 5 contre le bloc et c'est tout

le couple réellement important est celui du serrage entre les pièces 2 et 5

celui de la vis 4 n'est pas à un poil de c... (s'agit pas de serrer comme un gros beauf et de tout éclater non plus)

je me trompe?

Le "5", c'est le contact electrique. Quand tu serre trop fort, tu comprime le corps du capteur "2", et, par voie de conséquence, la masse "1", et l'élément piézo-électrique "3". Ce qui veut dire que ton capteur ne réagit plus aux micro déplacements du bloc moteur en cas de cliquetis. Ou il envoie une fausse info "cliquetis" au boitier et là, le moteur n'avance plus, ou il n'envoie plus rien, et là, il y a grand danger pour le moteur!

Merci pour les schémas !

Je suis d'accord avec l'analyse de Cartman, l'effort de serrage transite entièrement par l'élément 5. Visiblement, c'est conçu pour...

Ceci dit, ce n'est pas une raison pour ne pas respecter le couple de serrage préconisé !

@+

Le "5" désigne uniquement le contact électrique. La pièce centrale métallique (en gris foncé) n'a pas (bizarrement!) de numéro. Je suis d'accord que c'est sur elle que s'applique le couple de serrage, mais comme le corps du capteur ("2") est serti sur cette pièce, en cas de serrage éxagéré, non seulement la pièce en gris foncé se déforme et risque de bloquer la masse "1", mais le corps "2" subit également ce serrage et "comprime" le système a l'intérieur, ce qui fausse complètement les données du capteur.

ça y est j'ai trouvé a quoi correspond la 2 eme sonde :





Carter