CT refusé pour pollution sur B18U

[JeanPète]

Salut à tous,

Cette année encore, CT refusé pour pollution, pour la 440 1.8i B18U (injection monopoint) de ma femme.

Pour rappel, problème récurrent depuis 2006. Chaque CT a finalement été accordé parce que le contrôleur voyait bien qu'on avait déjà tout changé... sauf que cette année, le contrôleur a un souci de santé et est hospitalisé.
Donc :
- faisceau, tête et doigt d'allumage changés il y 4 ans ;
- catalyseur Volvo changé à la même date -> CT refusé -> cata changé sous garantie -> CT OK, mais par gentillesse ;
- sonde lambda changée cet été (BOSCH) ;
- bloc d'injection nettoyé par le garagiste au nettoyant carbu ;
- produit antipollution cet été, et il y a quelques jours, juste avant de passer le CT...

Mais pollution excessive (je n'ai pas les valeurs)...
Idem pour la consommation : ma femme ne fait que de la ville, mais 10 l / 100 km pour ce petit moteur, c'est quand même pas mal. L'an dernier, c'est monté à 14 l.

Aucun code sur la BlackBox (sauf 1-1-1, "tout va bien").

Le garagiste attend le retour de vacances d'un autre garagiste, près de la retraite et qui passe pour le spécialiste Bosch d'où j'habite...

Avez-vous une idée ? J'ai bien pensé à la sonde de température d'eau (mauvais fonctionnement, passage en mode défaut, enrichissement excessif), mais il devrait y avoir le code 1-2-3... etc.

Ah oui, j'ai déjà regardé la procédure Renault. Dans l'ordre :
- essence plombée ? Jamais !
- allumage (bobine HT, faisceau, bougies) ? Seule la bobine n'a pas été changée ;
- sonde lambda ? Changée ;
- cata ? Changé...

Dernier point observé tout à l'heure : fuite d'essence au niveau du raccordement au bloc monopoint. Au cas où ça aurait un lien...

Merci à tous !

[Jerlab]

Arf c'est pas de chance, ça
10L/100 ça commence à faire pour un petit moteur comme ça !!

Effectivement les pistes des sondes de température (air et eau) peuvent être à creuser.
Si la sonde indique une valeur fausse, il n'y aura pas forcément de code défaut puisqu'elle indique une valeur...il faut donc les démonter et les tester;
Je ne sais pas s'il y a un capteur de pression atmosphérique sur ce moteur là (comme sur le le B18EP), à voir aussi de côté là s'il est pas bouché ou déconnant.

Bon courage !

[WiJzZ]

Euh... la voiture était chaude? Car on a déjà eu le cas...
(edit: je précise que c'était une essence catalysée pas de la même marque certes mais grosso merdo voiture trop froide en arrivant au CT = valeurs délirantes au contrôle pollution = contre-visite = test voiture chaude chez garagiste = aucun souci = repassage voiture chaude = CT ok )

[JeanPète]

Oui, merci WiJzZ, depuis le temps que ce problème est là, j'ai pris l'habitude de m'assurer que la voiture est bien chaude.
Il y a six ans, la voiture est passée, mais c'est le garagiste qui était gêné que le remplacement du cata n'ait servi à rien qui s'en était occupé, et je ne sais pas s'il n'a pas magouillé avec le contrôleur.
Il y a quatre ans, le contrôleur lui-même avait fait bien chauffer la voiture pendant 45 min et c'était passé juste-juste.
Il y a deux ans, ça ne passait pas, mais le contrôleur s'était montré compréhensif et avait permis la substitution de la 440 par une autre voiture essence au moment des tests.
La semaine dernière, voiture présentée avec une cartouche de produit antipollution dans le réservoir et très chaude...

Merci Jérôme. À la lecture de la notice mise en ligne récemment (merci aux bienfaiteurs du site), j'ai cru que le code était forcément attendu lors d'un souci sur une sonde. Je vais essayer de jeter un oeil à ça.

[Jerlab]

Bah je dis peut être une connerie, je n'ai pas lu de doc ou quoi que ce soit, mais je me dis que la chose suivante :

Admettons que la sonde prévue doit donner une valeur, par exemple, comprise entre 10 et 1000 Ohm pour les températures respectives de -40°C et 100°C.
La sonde en place peut bien donner 10 Ohm, mais pour une température de -10°C, le calculateur n'y verra que du feu, car il n'y aucune autre sonde pour corroborer cette valeur.
Donc on reste dans la plage prévue, il n'y pas de code défaut, mais le calculateur envoie trop de carburant par rapport à la température réelle...

Il faudrait donc voir si les valeurs sont connues à différentes température et démonter ses sondes pour les tester

[Hotdog]

Un peu de E85 dans le réservoir peut faire baisser la pollution sinon

[matteo69]

je pense que la sonde de temperature d eau ou d'air n est pas la bonne, si sa résistance est que legerment différente de ce qu'elle doit etre, c est pas sur qu'il y'a de message d erreur

tu devrais essayer de passer un controle de co2 avec la sonde de température d eau débranchée, si ça se trouve lorsque c est en sécu ça consomme moins et pollue moins, je me dit ça en roulant à l E85 car mon boitier sur mon B18E était toujours en sécurité malgré que l'auto tournait super mal, j'ai moins consommé
débranche la et roule un plein pour voir ?
controle ce qu'elle donne à 20 degrés et plus haut ( les deux sondes, c est assez simple à faire )

10litres au cent en ville c est normal pour un moteur 1,8 qui est loin d etre un petit moteur, d ailleurs j'ai rarement descendu en dessous de 10 litres au cent en ville y compris avec des 1,3 , et il me semble que le constructeur donne autant

[ceyal]

Hello

Mais pollution excessive (je n'ai pas les valeurs)...

Il FAUT ABSOLUMENT les valeurs du CO ralenti, accéléré et lambda telles que marquées sur la rapport du CT, sinon ça revient à chercher au pif une aiguille dans une botte de foin ou à appliquer les remèdes de bonne femme sur la foi des dires du cousin du voisin qui lui s'en est sorti (au pif) en faisant ceci ou cela ou en changeant (souvent au pif) des pièces, notamment des pièces chères comme le catalyseur et la sonde lambda ... comme on le lit dans les posts ci dessus.

C'est bien mieux d'avoir non seulement les valeurs du CO et lambda mais aussi les valeurs du CO2, HC et O2 .. en demandant gentiment au contrôleur de sortir le ticket d'analyse des 4 gaz sur la machine de contrôle

B18U certes mais quelle année ? pas de réglage CO séparé là dessus ?

Plus de détails in §5 et §7 de http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 519965.htm

Vu que tout est neuf et qu'il y a une grosse consommation de carburant ==> commencer par vérifier
- à l'ohmètre les valeurs de la sonde de température d'eau à froid et à chaud car c'est sur cette valeur que le calculateur effectue la fonction starter
- vérifier ce que raconte le capteur MAP ou le débitmètre qui servent à calculer la masse d'air qui entre dans le moteur, donc à déterminer la masse de carburant à injecter .... je suppose qu'il y a un capteur MAP (comme en général dans les Renault monopoint) ... on peut le tester avec un voltmètre
Bye

[JeanPète]

Merci pour votre aide à tous !

Pour l'E85, j'avais pensé à ça, effectivement. Mais quelle est la proportion à essayer ? 50 % ?

Pour les valeurs, désolé, Ceyal. Je sais bien qu'il aurait fallu les récupérer, mais je n'ai pas vu le rapport du CT. Je vais essayer de passer demain chez le garagiste.

Est-il nécessaire de sortir la sonde de température d'eau pour la contrôler ? Puis-je contrôler la résistance directement aux bornes de la sonde ?

Un début de réponse grâce au manuel d'atelier : "Le code 1.2.3 signifie que le signal de défectuosité en provenance du capteur de température est ou erroné ou inexistant. L'unité de commande utilise ce signal pour corriger le temps d'injection (au démarrage à froid, par exemple).
Tout signal supérieur à 120°C ou inférieur à -40°C parvenant à l'unité de commande est interprété comme étant un incident de fonctionnement, ce qui entraîne l'affichage du code 1.2.3. L'unité de commande adopte aussitôt une valeur de substitution correspondant à 0°C de température de démarrage et à 20°C de température du marche."

Il faut donc une valeur importante pour que le défaut soit relevé. La suite ici :



Je vais essayer de voir ça avec les garagistes, deux jeunes, deux frères qui viennent de reprendre un ancien garage. Ils sont sympas, mais faut pas que j'aie l'air de faire le taf à leur place...

[Jerlab]

Donc ça corrobore ce que je pensais

Pour la sonde de température d'eau, il est en effet préférable de la démonter pour la tester.
En effet, cela permet de mettre un thermomètre dans l'eau dans laquelle tu la fais tremper afin de relever plusieurs valeurs.

[JeanPète]

Merci, Jérôme. Mais si je la dépose, est-ce que je perds un litre de LDR ? Quel thermomètre utilises-tu ?

[Jerlab]

Effectivement tu va perdre un peu de LR....
Deux solutions :
- Soit tu vidange partiellement ton circuit et remet ton liquide après
- Soit tu mets une autre sonde ou une vis pour boucher le trou et limiter la perte

Quant au thermomètre, j'avais du utiliser un simple thermomètre domestique, mais on est limité en température haute...

[matteo69]

si tu enleve pas le bouchon du vase d expenssion ça coulera presque pas, enfin ça te laisse le temps de mettre un truc pour boucher
si tu enleve le bouchon du bocal ça va couler rapidement

[JeanPète]

D'accord, merci à vous deux !

Je suis passé au garage. Il n'avait pas la petite étiquette d'analyse des quatre gaz, mais les valeurs étaient inscrites sur la feuille du CT, en bas à droite (en gras, les valeurs excessives, j'imagine) :
- CO : 0,35 % ;
- acc. : 0,36 % ;
- lambda : 1,050.
J'ai parlé au garagiste de tester les sondes. Ca l'intéresse d'avoir les valeurs. Je repasse dès que possible.

[ceyal]

- lambda : 1,050

==> commencer impérativement par traquer toute fuite sur la ligne d'échappement
explication in §7.2 de http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 519965.htm et in §3 pour les matheux
(ne pas confondre la valeur du lambda telle que mesurée au CT avec la sonde lambda car même s'ils représentent le même élément physique, ils ne sont pas mesurés au même endroit : avant le catalyseur pour la sonde, en sortie d'échappement au CT )

Mettre le moteur en route et passer sa main sur la ligne pour voir s'il y a un trou ou une petite fuite ... si oui reboucher avec de la pâte bicomposante à malaxer genre pattex, Carrefour
On peut aussi mettre un court instant un chiffon dans le trou d'échappement et voir si les gaz sortent ailleurs

Si pas de fuite ==> mélange trop pauvre ==>
1/ entretien ordinaire ok ? cf § 5.3 de http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 519965.htm
2/vérifier sonde d'eau avec un ohmètre et le capteur MAP avec un voltmètre (ainsi que le tuyau de liaison du capteur MAP à l'admission)
- sonde d'eau : vraiment inutile de démonter la sonde : juste débrancher le fil qui va dessus et vérifier avec un ohmètre la valeur de la résistance entre les 2 broches de la sonde à froid et surtout à chaud ... si j'ai bien compris sur le B18U c'est la même valeur que sur le B20F donc 6000 ohms à 0°C 2500 ohms à 20°C 2000 ohms à 25°C 330 ohms à 80°C et 250 ohms à 90°C (tout ça à 10% près car ce n'est pas de la pharmacie) ...
attention sur la 480 (donc sans doute sur la 440) il y a 2 sondes : une pour le calculateur (côté bougies) et une pour le thermomètre (côté échappement) exemple in §6 de http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 431245.htm
- capteur MAP (Manifold Absolute Pressure : capteur de pression d'admission) cf http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... #t16190966 ...

- CO : 0,35 % ; -acc. : 0,36 %

CO ralenti OK (il faut <0,5) bien qu'un peu élevé avec un catalyseur/sonde lambda neuf ... un allumage neuf etc ... car si j'ai bien compris presque tout est neuf
CO accéléré légèrement au dessus de la limite (il faut 0,3)

Ces 2 valeurs sont sans doute liées au lambda trop élevé
S'il n'y a pas de fuite à l'échappement , avec un lambda de 1,05 le moteur tourne beaucoup trop pauvre ... dans ce cas là le fait d'ajouter de l'E85 (50%) aura pour effet d'appauvrir encore le mélange donc peu de chance que ça corrige le défaut ... on conseille cette manip surtout quand le moteur tourne trop riche cf §7.4 de http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 519965.htm

DONC : Suivre §7.2 de http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 519965.htm

Quand tu repasses devant une machine de contrôle soit chez le garagiste, soit au CT demander IMPERATIVEMENT la valeur des 4 gaz : CO, CO2, O2, HC de façon à voir s'il n'y a pas un problème plus important (allumage, soupape, JDC)
Se souvenir que sur ces moteurs Renault F, le réglage des soupapes se fait avec des pastilles calibrées ... c'est tellement casse pied à faire que pas grand monde le fait ... y compris les garagistes (au GPL ça pardonne rarement : la casse du haut moteur guette ... témoignages à foison sur le net avec les moteurs utilisant ce type de réglage par pastilles : la faute à des réglages de soupapes jamais faits )

[JeanPète]

Merci de ce post ultra-complet, Ceyal. J'ai transmis en fin d'après-midi les données aux deux frangins garagistes. Je n'aurais pas de nouvelles avant la fin de semaine prochaine.

Bon réveillon à tous !

[JeanPète]

Sondes testées par le garagiste : rien de significatif selon lui.

Valeurs pour la sonde de température d'air :
- à 0°C : 5800 Ohm attendus ; 4500 Ohm et 4,5 V relevés ;
- à 20°C : 2500 Ohm attendus ; 1900 Ohm et 4,5 V relevés.

Valeurs pour la sonde de température d'eau :
- tension à 20°C : 2 V attendus ; 4,5 V relevés ;
- tension à 80°C : 0,35 V w (si quelqu'un peut m'éclairer sur V w) attendus ; 4,5 V relevés.
- résistance à 20°C : 2500 Ohm attendus ; 3700 Ohm relevés (sachant qu'il devait faire un peu plus frais, ça semble logique, puisque c'est une sonde CTN et à 0°C, 5800 Ohm sont attendus) ;
- résistance à 80°C : 330 Ohm attendus ; 228 Ohm relevés (mais ventilo déclenché, donc peut-être relevés à 90°C).

Le garagiste trouvait étrange de ne pas relever de tension au capteur de cliquetis (il a indiqué deux mesures : 4,9 M et 4,6 M). Selon la doc d'atelier, "la puissance du signal du détecteur à l'unité de commande est inférieure à 250 mV." D'ailleurs, le capteur est presque couché verticalement (broche qui part vert la gauche) et je crois que V60-V480 m'avait dit qu'il y avait un angle à respecter pour ce capteur (je ne trouve rien dans le Haynes, ni dans la RTA).

Le garagiste spécialiste Bosch que voulait contacter mon garagiste était en vacances. Donc on convient d'un rendez-vous dès que celui-ci est revenu.
Comme info supplémentaire, le garagiste m'a dit qu'il avait déposé le gros machin au-dessus de l'injecteur monopoint, qui reçoit l'air, et tout est nickel, il m'a dit que c'était comme neuf (nettoyé cet été). Il a aussi remplacé une durite de circuit d'air à gauche du bloc monopoint, qui était craquelée... Il a fait le tour de pas mal de trucs et n'a rien vu. Il a resserré les durites d'essence qui fuyaient à la jonction sur le bloc monopoint. Il aussi mesuré le connecteur visible à droite sur le bloc monopoint (entre la grosse pièce plastique noire et le bloc) et la mesure était cohérente avec les docs que je lui avais laissées.
Bref, il sèche... Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça, que le produit antipollution (38 € HT) suivi d'un essai énergique suffisait à chaque fois, même pour les voitures de personnes âgées qui ne conduisent presque pas, dont il s'occupe. Très embêté, il ne nous a facturé qu'une demi-heure de main d'oeuvre en tout (donc 20 € HT).

Merci encore à tous pour votre aide !

[V60-V480]

Christophe, qui vend actuellement sa 460 1,8l injection monopoint comme toi, avait son détecteur de cliquetis quasi vertical et couple de serrage excessif, angle remis à 45° et serrage au couple, le cliquetis disparaît très rapidement après la mise en service et nette baisse de la consommation moyenne.

[ceyal]

les 2 sondes clés d'un système d'injection sont la sonde d'eau (qui est dans les clous) et le capteur MAP

lambda = 1,05 ==>
1/ commencer par traquer toute fuite à l'échappement
2/ si pas de fuite voiture tourne trop pauvre (donc elle consomme moins mais pollue plus) ==> §7.2 de mon post sur la pollution ... penser à vérifier le calage des soupapes

[JeanPète]

Christophe, qui vend actuellement sa 460 1,8l injection monopoint comme toi, avait son détecteur de cliquetis quasi vertical et couple de serrage excessif, angle remis à 45° et serrage au couple, le cliquetis disparaît très rapidement après la mise en service et nette baisse de la consommation moyenne.

Désolé, je suis une quiche, j'ai voulu écrire "horizontalement", mais c'est "verticalement" qui est venu . Sonde à 4h, si on voulait comparer à une aiguille sur une horloge.

les 2 sondes clés d'un système d'injection sont la sonde d'eau (qui est dans les clous) et le capteur MAP

lambda = 1,05 ==>
1/ commencer par traquer toute fuite à l'échappement
2/ si pas de fuite voiture tourne trop pauvre (donc elle consomme moins mais pollue plus) ==> §7.2 de mon post sur la pollution ... penser à vérifier le calage des soupapes

À l'origine, nous avions confié la voiture au garage, parce que l'ancien propriétaire (qui vient de prendre sa retraite) avait mal installé l'échappement et il y avait une fuite. Vu que la voiture consomme ses 10 l et puisque nous l'avons récupérée ce soir, je viens d'aller la démarrer et pour moi, il y a clairement une fuite à l'échappement... Je vais donc tester ça demain en bouchant la sortie d'échappement et je vais aller dans la foulée voir les repreneurs du garage.
Il reste donc le capteur MAP : la méthode décrite sur FA avec l'aiguille vaut-elle aussi pour le B18U, s'il te plaît ?

Quelques petites questions :
- est-ce que le CO en accéléré peut être trop haut si le lambda est trop haut ? Ou pour le dire autrement, est-ce que la même prise d'air qui fait exploser le lambda peut aussi jouer sur la mesure de CO ?
- soit la photo suivante,

Pensez-vous que les deux durites qui se branchent sur les raccords tressés prennent toutes deux la (même) dépression ? Je viens d'aller jeter un coup d'oeil, les raccords tressés ont été virés et remplacés par de la durite qui semble sèche (alors qu'elle a été changée il y a deux ans) et je me demande si dans l'histoire, les deux tuyaux de dépression n'ont pas été intervertis (sur la voiture de ma femme, le tuyau de dépression qui va au capteur de pression d'air d'admission est branché à gauche) ? Est-ce que cela peut avoir une incidence sur la pression d'air d'admission relevée ?
- il me reste de la durite silicone que j'ai utilisée pour refaire le circuit de dépression sur ma 850 turbo. Puis-je l'utiliser ou faut-il un diamètre précis ? Il faut que je remette la main dessus, mais je crois qu'elle faisait 3 mm de diamètre interne.

Merci encore pour votre aide précieuse !

[ceyal]

Il reste donc le capteur MAP : la méthode décrite sur FA avec l'aiguille vaut-elle aussi pour le B18U, s'il te plaît ?

OUI si c'est le même type de capteur (souvent de marque GM Delco) monté sur la 480 et les Renault

est-ce que la même prise d'air qui fait exploser le lambda peut aussi jouer sur la mesure de CO ?

- Si la prise d'air est uniquement sur la partie terminale de l'échappement (en gros après la sonde lambda ou le catalyseur): a priori, je dirais NON car s'il y a une prise d'air, la machine d'analyse des 4 gaz que le CT branche à l'échappement voit un pourcentage d'O2 en augmentation ... donc le pourcentage des autres gaz (CO2, CO, HC) diminue légèrement puisque le total est à peu près constant
- Si la prise d'air est avant la sonde lambda sur l'échappement ou l'admission (ex tuyau du capteur MAP mais ça n'est qu'un exemple) ou problème de soupapes : a priori je dirais OUI car alors le système détecte au travers de la sonde lambda (dont on suppose qu'elle marche car neuve) un mélange archi pauvre (car trop d'air entre)... remet donc du carburant autant qu'il peut pour compenser (et il n'y arrive pas vraiment puisqu'en final au niveau du pot d'échappement le lambda est toujours de 1,05) ... ce qui fait monter le CO et la consommation

Pensez-vous que les deux durites qui se branchent sur les raccords tressés prennent toutes deux la (même) dépression ?

? je ne serais pas affirmatif mais il semble que oui ; comparer avec un manuel de réparation ou une autre voiture

Est-ce que cela peut avoir une incidence sur la pression d'air d'admission relevée

a priori NOn si ça va au même endroit ... a contrario ça ne coûte rien d'inverser

Puis-je l'utiliser ou faut-il un diamètre précis ?

il faut qu'il n'y ait pas de prise d'air
On trouve à Norauto (et ailleurs) de la durite de carburant de toutes les tailles
quand j'ai un doute, je mets aussi des petits colliers de serrage (Norauto ou AD)

[JeanPète]

Merci, Ceyal !

Donc la fuite est toujours là, à la liaison entre le tube et le silencieux arrière, au niveau de l'amorto.

Capteur MAP testé. Voici les résultats.

Contact mis, moteur arrêté donc pression atmosphérique : 4,8 V (marge tolérée : entre 4,5 et 5 V)
-> 4,97 V relevés.

Moteur au ralenti : 1,4V (marge tolérée : entre 0,5 et 1,5 V)
-> Ca bouge tout le temps :
- dans les premières minutes à froid, valeurs relevées entre 1,46 et 1,49 ;
- en chauffe, entre 1,4 et 1,59 V ;
- à chaud (pas de ventilo déclenché, mais aiguille à hauteur de fonctionnement) : entre 1,32 et 1,485 V.

En accélérant : 1,8V
->1,05 V relevés

En donnant un violent coup d'accélérateur, on voit d'abord la tension monter à 3V puis redescendre brutalement à 0,5V avant de se stabiliser à la valeur du régime de ralenti
OK, phénomène observé.

Je vais écrire à Couroc pour qu'il me dise comment sont branchés les deux tuyaux de dépression derrière le bloc. Peut-être que ça n'a aucune incidence, mais bon...
Je vais aussi changer les deux morceaux de durite qui remplacent les raccords tressés et refaire les tests.

Je confirme : la durite silicone dont je dispose fait 3 mm de diamètre interne.

[ceyal]

la fuite est toujours là à la liaison entre le tube et le silencieux arrière, au niveau de l'amorto.

Sur la 440 je ne sais pas mais sur la 480 c'est archi mal foutu
- il faut (si on peut) désolidariser les 2 morceaux, bouser le dessus tu tube intérieur avec de la pâte d'échappement genre Holts et remonter avec un collier (neuf ?) bien serré
- si on ne peut pas ou veut pas s'enquiquinner, il faut enlever le collier, bouser par dessus avec de la pâte d'échappement et remettre le collier (neuf ?)
Si la fuite est minime sur un échappement globalement en bon état ça serait quand même étonnant que ce soit cela qui amène un lambda de 1,05

Capteur MAP
bonnes nouvelles : il marche ; le tuyau n'est pas crevé (sinon on n'aurait pas 0,3 bar au ralenti donc environ 1,5 volts mais 1 bar si le tuyau était crevé)

Normal le coup de l'accélérateur ... puisqu' on a 3 volts avec une forte accélération : la tension augmente bien avec l'accélération contrairement à une accélération douce

Très très bizarre que la tension passe de 1,5V (environ) au ralenti à 1V an accéléré ce qui veut dire que la pression d'admission diminue quand on accélère alors que la papillon est plus ouvert ??? il faut creuser ce point là ... personnellement je ferais plusieurs mesures en stabilisant quelques secondes différents régimes moteur chaud : ralenti, 1000, 1500, 2000

En effet ce capteur clé donne la pression d'admission donc la densité de l'air admis car il y a une relation linéaire entre les 2 ... connaissant le volume des cylindres et le régime moteur, la calculateur connait le volume d'air admis ... donc avec la densité : il connait la masse d'air admise ... pour réaliser une combustion parfaite, il sait qu'il faut 14,7g d'air pour 1 g de carburant ... il sait donc la masse de carburant à injecter ...

Je ne comprends pas pourquoi cette tension diminuerait avec le régime ...
Si c'est confirmé, je serais enclin à penser pour une prise d'air à l'admission ==> vérifier l'état des tuyaux :
- comment marche les volets de chauffage : y'a pas un truc avec des tuyaux partout qui se sert de la dépression du moteur pour faire bouger les volets ??? ... si Oui : état des tuyaux ??? (au pire temporairement boucher le tuyau qui va de l'admission à ce truc là ... les volets ne bougeront plus mais le système ne viendra plus perturber la pression d'admission ... le temps du CT)
- vérifier aussi le tuyau qui va au maitre cylindre de freins
Les pros testent (c'est dangereux ...demander conseil à ... VTEC par exemple) une fuite à l'admission en balladant un pinceau imbibé d'un truc qui s'enflamme (liquide de frein, carburant) autour de l'admission ou un aerosol de nettoyant mobilier (car le gaz propulseur est inflammable) ... si le régime moteur augmente ==> prise d'air à cet endroit là
Après la prise d'air peut être interne au moteur ... personnellement avant de chercher par là, je ferais une analyse 4 gaz soit dans un garage, soit en repassant une CV de CT et en demandant au controleur l'analyse 4 gaz (le CT sera en échec mais tu auras les valeurs du CO, CO2, O2 et HC ... ce qui permettra d'affiner le diagnostic) ... c'est en effet moins couteux de payer une contrevisite qu'une analyse fine dans un garage ... même compétent

[JeanPète]

Ce qui m'énerve, c'est que, si j'ai confié la voiture au garagiste, c'est justement parce qu'il y avait une prise d'air, que je n'arrivais pas à défaire le raccord et que je savais que le lambda serait dans les choux. Et je me rends compte qu'il ne m'a pas écouté. Je sais pas comment on peut louper ça, le bruit est vraiment impossible à manquer...

J'ai jeté un oeil à la boîte à air, au tuyau de dépression qui vient en dessous (spécificité B18U ?). J'ai déposé le filtre à air qui était dégueu, j'ai donc temporairement installé un filtre sport JR que j'avais en réservé (fendu à deux coins).
J'ai refait les mesures : mêmes observations, même en intervertissant les deux tuyaux de dépression derrière le bloc.

Je peux donc confirmer que la tension chute lorsqu'on accélère. Qu'est-ce que cela peut signifier ?...

Merci encore !

[ceyal]

1/ j'ai affiné ma réponse précédente (donc à relire) pendant que tu répondais
où va la 2° prise d'admission ?
si c'est le Maitre cylindre de frein ... etat du tuyau ?
si c'est vers le système de chauffage ou un autre truc annexe : bouches le temporairement

2/ je suis très surpris que la tension diminue
faire des essais à différents régimes stabilisés ralenti, 1000, 1500, 2000 ... pas la peine d'aller au delà
comparer avec une autre voiture ATMOSPHERIQUE (non turbo) ... une 480 par exemple