checkup avant CT 2018 qui tourne à l'autopsie. et 2020 and so on..

[antgomez]

salut

ta tension de 12,2 est une tension en consommation, la tension a vide remonte un peu. C'est normal.

La tu as un alternateur qui ne fonctionne pas.

a+
antoine

[ceyal]

puis je, débrancher la batterie moteur tournant, pour voir si il est complètement out, ou juste faiblard

Jamais
Risque de tout griller à cause,de la surtension provoquée par le débranchement brusque qui peut monter jusqu'à 120V ... Il y a normalement un circuit de protection pour limiter la surpression à 40V ... mais 40V c'est encore pas mal
Explication (n'existe pas en Français) : https://en.wikipedia.org/wiki/Load_dump

[ceyal]

Batterie seule au repos avant démarrage 12.08v Contact, loupiote allumée
Moteur tournant chute de tension, sous les 12, puis remonte vers 12,20v
L'augmentation du régime moteur ne provoque pas de forte hausse de tension va varie légèrement mon voltmètre n'est sans doute pas d'une précision redoutable.
Ce qui m'étonne c'est qu'une fois le moteur coupé, batterie débranchée je lis 12.40v

On dirait que l'alternateur n'est pas au mieux de sa forme
Si 12,4 une fois moteur coupé, c'est que ça charge au moins un peu sans doute pas de façon régulière mais au moins un peu ce que confirme les 12,2 versus 12,08 au départ

Il faut évidemment être sûr de son multimètre sinon on ne peut absolument rien conclure (les multimètres basiques ont souvent des faiblesses au niveau du rotacteur donc avec le temps, la précision est médiocre)
Puis faire les tests cf. http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... #t17230417 en particulier ceux du §3.

[Ben]

bon voila pb alternateur réglé, le vieux bosch a repris du service correctement malgré ses 10 ans passé à la cave
par ailleurs je pense avoir trouvé une petite fuite de DA sous la durite de retour qui pourrait couler sur la durite de départ, elle n'est finalement peut être pas poreuse, j'espère qu'un nouveau collier pourra arrêter l'incontinence au niveau du bocal

maintenant avec votre aide, je souhaiterai revenir sur l'histoire de pollution / débitmètre, même si la voiture en l'état est dans les normes, j'aimerai comprendre pourquoi au dernier CT, j'ai échoué alors que j'étais toujours dans la bonne moyenne jusqu'ici. Ma voiture n'est pas catalysé, pour moi la pièce maîtresse est le fameux débitmètre, une fois qu'il a dit la messe il n'y a plus de correction sur l'injection, es ce que je me trompe ? (j'ai essayé un truc, sonde lambda au cul j'ai essayé avec le filtre à air et débitmètre dégagé de la boite du filtre pour voir si une arrivée d'air plus importante, changeait qqch, bin rien du tout)
On est bien d'accord que le Co est purement lié à la quantité d'essence injectée par rapport au volume d'air indiqué par le débitmètre.
ma voiture semble être en parfaite condition, par ailleurs, elle tourne comme une horloge suisse, ralentit limpide dès le démarrage, montées en régime parfaite, un vrai rêve. je suppose donc que coté allumage tout est impeccable, reste le coté essence.

j'aimerai commencer par comparer les réglages des deux débitmètre, es ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment faire et quelles sont les valeur théoriquement parfaite que je devrais trouver ?

sinon quelle sont les autres facteurs qui pourraient influer sur la pollution de ma voiture ? (les injecteurs ?, une prise d'aire, ou plutôt une perte d'air ? j'ai lu un truc sur la ventilation du carter ??? ... ?

EDIT ah si il y a aussi la sonde de température d'eau qui influe !!

[vtec]

Pour le réglage du débitmètre, je laisse de coté les valeurs théoriques qui ne veulent rien dire du tout ! Je fais ça "a l'oreille" !
Il y a un autre élément qui peux jouer dans ta pollution, c'est le régulateur de pression d'essence! Si la pression est trop haute, le calculateur ne prend pas en compte ce surplus de pression et ton moteur pollue !

[Ben]

Comment interprèterais tu cette hausse de pollution toi ?
Es ce possible que mon débitmètre d'origine encore pourvu de sa capsule inviolabilité soit déréglé ?
Sais tu tout de même comment comparer les valeurs des deux débitmètres ?

[ceyal]

Avec le temps va, tout s'en va disait Léo Ferré

Le système d'injection se dérègle avec le temps
Maladie prostatique : injecteurs pissent moins droit ou plus ou moins
autre maladie : soupapes, prises d'air, etc...
bref ça va moins bien
c'est pour cela qu'une injection catalysée a une boucle de contre-réaction qui permet de corriger la ratio air/carburant et de ramener la combustion à des valeurs adéquates

Pour tester une injection non catalysée : 1 seule solution : l'analyseur 4 gaz (ou 5 gaz maintenant) qui dira le CO, le CO2, le O2 et les HC (+ les NOx si 5 gaz)==>
- aller dans un garage/centre auto mais prévoir $, €, £
- moins cher : être bien avec un centre de CT, passer un contrôle de pollution volontaire (10-20€) et régler soi-même le débitmètre en temps réel avec la sonde enfichée dans le pot

Valeur typique attendues cf §6 de http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 519965.htm
Si trop de O2 : prise d'air sur la ligne
Si trop de HC : souvent allumage médiocre
HC/CO cf §7.3 même lien

Bon s'il s'agit juste de passer le CT, c'est plus simple :
1/ Tant que ça passe : ne toucher à rien
2/ si trop de CO (probable car en France le CT ne contrôle ni les HC, ni les NOX, ni le CO2 ... en Suisse, on contrôle les HC, et dans d'autres pays les NOx) : appauvrir le mélange pour faire baisser le CO, par exemple en enfournant 30% d'E85 dans le réservoir ...

[Ben]

merci j'ai déjà bookmarker ton post, mais j'avoue que je ne l'ai pas parcouru assez en détail pour en avoir retenu toute la substance du début à la fin, mais c'est vraiment intéressant.

je pense que ça devrait aller pour la pollution, mais c'est vrai que j'aimerai comprendre et revenir à une valeur la plus faible possible, par défit personnel.

2012 Co 1.12
2014 Co 2.43
2016 Co 6.86
2016 bis Co 1.15
me reste à comparer les valeurs des deux débitmètres pour voir la différence entre 6.86 et 1.15

[ceyal]

Injection non catalysée
1,15 est une valeur correcte car on s'attend à une valeur autour de 1

Valeurs typiques correctes Injection sans catalyseur
- CO : 0,5 à 1,5 %
- HC : de 50 à 300 ppm
- CO2 : de 13 à 14,5%
- O2 : de 0,6 à 1%
- lambda : de 0,9 à 1,1

Sans toucher à rien, tu peux dépenser 10-20€ dans un centre de contrôle technique (c'est bien moins cher qu'en centre auto/garage) pour faire un test COMME UN VEHICULE CATALYSE > 1/01/2014 pour avoir les valeurs des 4 gaz.
Demander au contrôleur de te sortir le ticket 4 gaz
comme ici sur une Rover200 de 1995, 170mkm qui est assez moyenne (prise d'air, HC, ...)

du moins par rapport à une Clio2 de 2001 de 70mkm qui est quasi parfaite



Doc :
voir les fichiers déposés par Jihem (cela me parait concerner le B18FT catalysé)
https://www.fichier-pdf.fr/2013/07/09/0 ... t-87-4-88/
ainsi que le service manual rubrique D18, page 95 "B18FT without lambdasond" page répétée ci-dessous ... on voit que le réglage se fait avec un analyseur de CO

[Ben]

autres sujets de ma liste,

la boite et son huile.
pour le moment j'ai nettoyé grosso modo les traces d'huile et retendu un poil le câble d'embrayage.
il faut que je repasse dessous pour voir après un petit roulage hier où on en est.
sinon le réglage de câble semble avoir été salvateur, j'ai réussit à passer la marche arrière sans la faire craquer à chaud comme avant. assez bizarrement la boite aurait tendance à être plus rétive à chaud qu'à froid, la 2 en fait ?
une vidange est prévue, et justement je résume ce que j'ai lu surtout sur le forum.
75w80 recommandation renault JB un peu fluide (ouille les fuites commentaire perso)
80w90 recommandation volvo ? un peu épaisse passage plus difficile à froid, mais selon vtec, bien avec additif
75w90 serait idéal selon Jerlab, mais un peu cher

j'ai trouvé de la castrol 75w90 à prix correct, 37€ les 4L livrée en regard du prix d'un additif (que je finirais sans doute par mettre me connaissant) ça me parait être un bon compromis par rapport aux infos que j'ai pu tirer de ce précieux forum, mais quand même plusieurs "vieux loup de la mécanique" utilise la 80w90. pensez vous que je me fourvoie, ça devrait être bien en utilisation, mais es ce que je ne risque pas plus les fuites ?

la purge des freins
ça c'est prévus ce We j'aurais un assistant pédale de frein, ma dernière purge à l'easybleed m'a laissé une pédale spongieuse, donc cette fois je pars sur une technique qui a fait ses preuves.
Dans le tuto de Bernard, il parle de purge AV à la pédale puis de purge AR avec la pompe ABS, dans mes souvenirs c'était l'inverse, c'était l'avant que l'on purgeait avec le contact ?
quelqu'un peut mon confirmer la technique ?

[vtec]

Purge des freins avants conventionnelle, c'est a dire idem que véhicules sans ABS ! Par contre, pour les freins arrières, il faut effectivement laisser le contact (voir laisser le moteur au ralenti pour ne pas vider la batterie) et rester appuyé légèrement (sans pomper) sur la pédale de freins pour purger ! La pompe de l'ABS se charge d'envoyer le liquide vers les étriers ! Attention de bien faire gaffe a la baisse de niveau de liquide dans le bocal !
En ce qui concerne l'huile de boite, je confirme utiliser de la 80W90 avec un additif qui aide la lubrification des roulements et le passage des vitesses, et je n'ai jamais eu de problème !

[Ben]

plus je cherche et plus ça se complique, en fait volvo préconise l'huile volvo dont on a peu de détail.
visiblement volvo aurait apporté des modifications à la boite renault, j'ai retenu que le "pb" vient de synchro en bronze qui sont sensible, apparemment le souffre et le phosphore contenu dans certaine huile sont nocif pour les métaux jaunes.
heureusement je n'ai pas validé mon panier avec de la castrol syntrans 75w90 GL4 qui semble en contenir.
après bcp d'information sont très confuse et le débat sur les huiles très disputé sur le net.
je lis que GL4 ne contient pas de souffre et de phosphore, pourtant l'huile cité au dessus ne confirme pas cela.
je suis paumé.

[vtec]

Alors pour info, je met de la TOTAL Transmission TM 80W90 et je peux te certifier que quand j'ai refais ma boite (a 350000 kms), les synchros étaient NICKELS ! Je les ai changés par acquis de conscience et parce que j'en avais des neufs, mais je suis sûr que si je les avais laissé, ça ne posait aucun problème !

[Ben]

bon je picore d'un sujet à l'autre.

pour l'huile j'ai pas encore pris de décision, d'après ce que j'ai pu lire ton huile bien que GL5 répond à une norme MIL... je sais pas quoi, qui préserve les métaux non ferreux. il semblerait que l'histoire de gl5 pas bon pour le bronze soit désormais une légende, certain test montre même une meilleur préservation qu'une GL4. une fois de plus on lit tellement tout sur internet et surtout des conneries alors pour faire le tris
dans mon cas les vitesses serait plus dure à chaud qu'à froid, mais je ne sais pas qu'elle grade est dans la boite.

sujet post We

j'ai fais ma purge, j'ai bien galéré. première passe bien généreuse, tout se passait bien jusqu'à la dernière roue, j'ai pas compris ce qu'on a fait de mal mais la pédale est devenue bien molle. j'ai racheté un deuxième litre de DOT4 et on a recommencé et le résultat final probablement pas pire (ou aussi bien) qu'avant la purge ne me satisfait pas complètement, la pédale reste à mon gout une peu spongieuse. un truc me pose question, j'ai fait plusieurs fois le tour des 4 roues, et globalement à chaque fois j'avais des bulles à l'ouverture alors que je les avaient bien éliminées à la passe précédente, j'ai vu sur un autre forum qu'il fallait repousser les pistons des étriers pour obtenir une purge au top, j'avais l'intention de le faire, mais comme j'ai procédé par dessous, l'opération, m'a vite découragé, et je m'en suis tenu au strict consignes récupérées ici. du coup j'ai un doute, je me demande si il ne pourrait pas rester au niveau des pistons quelques bulles (ou c'est dans ma tête ? )

sinon je re soulèverais les résultats avec ma sonde lambda (incohérent), plus tard, pour ne pas faire fuir mes quelques participants

ah sinon, après mon (tout) petit roulage post nettoyage, pas de fuite apparente, notamment au niveau de la boite, donc on est loin de l’hémorragie, c'est plutôt une bonne nouvelle

[Ben]

l'huile de ma boite serait de l'antar GMX, c’est ce qui apparait sur la facture du garage qui l'a changée la dernière fois, pas réussit à trouver à quoi cette huile peut correspondre
je me demande si je ne vais pas partir finalement sur le la ELF nfj recommandé par renault et qui pourrait être aussi ce que contient les bidons volvo vendu sous les ref approprié pour la 480

[Olimapijulo]

Dans la boîte j ai l huile avec le bon indice , la marque est elle vraiment importante ?

[Ben]

je crains que oui, j'ai lu que certain avaient vidangé de l'huile toute dorée, pleine de synchro en laiton attaqué, par les additif néfaste pour ces derniers.
et du coup c'est quoi ta viscosité et ton ressentit à chaud et à froid ?

[Dgrimaud]

Salut Ben,

Il y a un post sur l'huile de boite, mais j'imagine que tu l'as retrouvé :
https://www.volvo-480.org/forum/viewtop ... 25#p308380

De ma petite expérience personnelle, j'ai vidangé ma boite avec ça :



Mon dealer local en pièces autos m'a confirmé que c'était OK pour les JB. Une équivalence est également évoquée ici (post avec le tableau des précos Renault):
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 434496.htm

La commande de boite est OK, un peu mieux qu'avec l'huile qu'il y avait à l'achat de la voiture dont je ne connais pas le type. Avec le grand froid de ces derniers jours (-5/-10° le matin), il faut la manœuvrer gentiment au départ, mais en temps normal tout fonctionne bien, y compris le passage en marche arrière. Comme j'ai été élevé à la conduite des vieilles autos (mais toi aussi je crois), je fais toujours 1 puis 2 puis embrayé au PM avant de rentrer la MA et je suis un manique du double débrayage... mais franchement la boite est honnêtement précise et rapide. Pas de traces d'huile au sol, ni avec cette huile ni avec celle précédente.

Bonnes cogitations...

[Ben]

merci pour l'info
bon je te cache pas que j'ai un petit à prioris par rapport à motul, il y a une rumeur...., moi j'ai toujours plutôt été castrol

[ppgg]

Perso, suivant les conseils d'un super meccano et coureur auto, je n'utilise que de la Motul (mais je n'ai pas d'actions) pour toutes mes voitures depuis de nombreuses années sans aucun problème. Actuellement de la Synergie 5W40 à moins de 30 $ chez carouf (presque le double chez "voiture du nord") et la même que David pour les boites. RAS

[harchin]

Le plus simple pour n'avoir plus ou pas de problèmes de boites c'est ... de ne plus rouler !!!

Arrêtez de vous prendre la tete avec vos qualités d'huile !!

j'utilise cette motul sur mes Deuch depuis des lustres . je ne fais pas de vidange reguliere vu le peu de kilometres que je fais et mes boites de vitesses s'en portent toujours a merveille .

Ma Civic a eu 2 vidanges de boites dans sa vie : elle a a ce jour 340000 kms et les vitesses passent toujours tres bien avec son embrayage d'origine .

Vivez vos voitures , profitez !!! et meme si ca craque un peu ...

Bien sur , si ca pisse du boulon comme une harley , faut reagir ...

[ceyal]

Une 75W90 est beaucoup moins fluide à froid qu'une 75W80


Comme son nom l'indique (API = American Petroleum Institute) la Norme API GL4/GL5 est une norme antédiluvienne définie surtout pour les Camions car dans ce Pays quasiment personne ne roule avec une boite manuelle
Une GL5 est plus chargée en additifs qu'une GL4 donc de peu d'intérêt en usage "normal" par rapport à une GL4/ GL4+
Comme son nom l'indique La norme MIL est une norme militaire définie pour les camions ...
Mon avis : se limiter à GL4+ moins chargée en additifs

Lecture intéressante pour en finir avec les légendes des huiles de boite
http://aspati.forumactif.com/t292-api-gl4-_-api-gl5

[Ben]

Retour sur le sujet frein, j'ai repoussé les pistons des étriers avant et j'ai belle est bien ressortie des bulles
J'ai pas fais l'ar, avec l'histoire des vis de réglage et sans opérateur pour mettre le contact, j'ai jugé l'opération compliqué.
Résultat quand j'ai pompé pour resortir les pistons, j'ai trouvé la pédale plutôt dure mieux qu'avant cette dernière opération.
Puis j'ai démarré pour tester avec l'assistance là plus bof toujours un peu spongieuse. Et maintenant moteur éteint bin pas terrible.
J'y comprend rien, es ce qu'il pourrait y avoir un pb avec le maitre cylindre, la pompe abs ... ?

[harchin]

Purger des freins seul , c'est compliqué ...

je te recommande cet outil
https://www.amazon.fr/UM-Gunson-G4062F- ... ewpoints=1

Pour avoir utiliser ce truc ( j'ai le meme sous une autre marque ) c'est genial et sans effort .
a si , quand meme , faut devisser les vis de purges ..

fourni avec tout stiyle de bouchons de reservoir de liquide de frein , c'est franchement tip top

[Ben]

Oui c'est exactement ce que j'ai, je suis un peu plus mitigé concernant son usage.
Mais c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour la purge av sans assistant