Forum Volvo 480

Bonjour,

depuis quelque temps, j'ai remarqué que le circuit de refroidissement etait constament sous pression, même a froid, la pompe couine un peu (je vais la changer bientot).
hier aprés une petite pointe moteur a 3800trs/mn pendant 5 bornes a peut prés y avait de la flotte partout dans sur le moteur, sur le garde boue droit (normal cotés pompe qui fuit) mais surtout la grosse durite qui par du moteur et qui va au raditeur celle du haut, ben elle etait completement dilaté (heuresement que le collier de serrage à pas laché) et bien dur , alors j'ai ouvert le vase d'expension tout doucement et l'eau s'est mise a degeuler de partoutet la pression et redescendue.

ma question : d'ou vient ce probleme de pression ?

de la pompe? du bouchon? ou de la merde dans le circuit?

salut

que dit la température moteur?

est ce que la durit qui sort de la culasse (au dessus de la boite) et qui va au radiateur est chaude ou froide?

heu pas de tableau de bord pour l'instant juste le compteur de vitesse et oui la durite et bouillante, pas plus 5s a pleine main.

tu devrais peut être préciser le modèle et le millésime de la voiture ?

si durit chaude, thermostat ok

donc, soit pompe hs, soit circuit encrassé à mort, ou bouché quelque part

le ventilateur se déclenche?

merci de vous pencher sur le probléme,

elle est de 87 moteur b18E injection multipoint fenix ou bosch je sais plus, le ventilo se declenche bien,

mais plein de probléme elctrique aussi

pour info elle fume blanc tout le temp même chaude..

ha, ya quelque mois j'ai entierement changer le liquide de refroidissement car il était marron et le chauffage a toujour était faiblard pourtant j'ai envoyé de l'eau partout avec un tuyau d'arrosage et rien me paraissé bouché.

Join de culasse?

Que la durite du haut soit chaude, c'est normal bien qu'elle ne doit pas être sous pression. Ce qu'il faut regarder, c'est si la durite du bas chauffe au bout d'un moment (pour cela, enlève la carton sous le moteur), ce qui prouverait que le calorstat s'ouvre correctement. Si c'est le cas et que le circuit se met en pression éxagérée, voir si la pompe a eau débite. Pour cela, tu enlève le bouchon du vase d'expansion (A FROID), tu accélère le moteur en regardant dans le vase si le liquide de refroidissement y retourne par la petite durite. Si c'est ok, c'est que la pompe débite. D'autre part, quand les deux grosses durites de radiateur sont chaudes, est ce que le ventilateur se met en marche? Et est ce que tu as de l'air chaud quand tu met le chauffage?

j'y ai pensé, j'ai verifié avec un gars qui a changer le sien sur une express elle faisait des bulle et de la mousse dans le vase, moteur en marche et bouchon ouvert. je regarderait demain

quelle sont les autre symptomes d'un joint de culasse?

Ca dépend d'ou est ce qu'il est pèté!!!

nicolas05 a écrit :j'y ai pensé, j'ai verifié avec un gars qui a changer le sien sur une express elle faisait des bulle et de la mousse dans le vase, moteur en marche et bouchon ouvert. je regarderait demain

quelle sont les autre symptomes d'un joint de culasse?

la reponse etait pour stalker.

à vtec, avant de changer le liquide j'avais deja verifié que le liquide revient bien par la petite durite en haut du vase,

oui le ventilateur de refroidissement se met bien en marche, mais comme le l'ai dit la duirte qui va de la culasse au radiateur ben j'en ai jamais vue gonflé comme ça
pour ce qui est du chaufage dans l'habitacle j'ai plein de probs electrique et plus ventillo mais quand il marchait y'avait du chauffage mais au bout de 20 borne et pas de quoi cuire un oeuf

chauffage faiblard alors que durit bouillante

tu peut avoir l'interieur du circuit couvert de crasse, un bon petit nettoyage du circuit avec un produit spécial genre celui ci pour commencer.
EDIT: (nettoyant radiateur, evidement)

le bouillonement dans le vase d'expention est un symptome de joint de culasse... si je dit pas de bêtises, mais ca peut etre seulement l'eau qui est à plus de 100°.

une 480 qui fume blanc, c'est normal, surtout à cette époque de l'année, alors ne t'inquiète pas trop vite pour ca.

+1 pour les tests à Mr vtec

effectivement quand j'ai vidangé le circuit y avait un dépos dans les durite genre calcaire et assé dure a gratté je vais essayé ton produit peut étre que ca va tout dissoudre pfff....

je vais quand même changer le joint car je vais bientot faire la distrib

par securité faut-il que je change le calorstat?

et c'est repartit pour une vidange!!

merci a tous.

pour le calorstat, tu peut le changer, c'est pas ce que ca coute.
mais d'après ce que tu décrit, il semble bon, donc je n'en voit pas l'utilité

tu en saura plus une fois effectués les tests proposés par vetc

nicolas05 a écrit :effectivement quand j'ai vidangé le circuit y avait un dépos dans les durite genre calcaire et assé dure a gratté je vais essayé ton produit peut étre que ca va tout dissoudre pfff....

Le jet a peut-être arraché des morceaux de calcaires et fait un bouchon quelque part...

cette pression excessive ne peut pas être le symptome d'un joint de culasse qui aurait pété entre les cylindres et le circuit LR, mais pas vers l'exter, ce qui fait que la pression des pistons part dans le circuit de refroidissement ???

je pense que ça se diagnostique en prenant les compressions du moteur ?

mais bon les vrai mécano pourront peut être confirmer ou infirmer

Oui! Mais pour avoir une perte de compression dans ces conditions, il faut que le joint soit vraiment ouvert, et le test dans ce cas là, c'est d'ouvrir le vase d'expansion moteur froid et de demarrer. Si le joint est vraiment HS entre un cylindre et le circuit de refroidissement, ça refoule tout de suite! D'autre part, il y a de grandes chances pour qu'il y ait de la "mayonnaise" dans le haut du moteur (bouchon de remplissage d'huile) parce que tant que le moteur tourne, ce sont une partie des compressions qui partent dans le circuit LF, mais quand le moteur est arrêré, c'est l'inverse et comme la segmentation d'un moteur n'est jamais a 100/100 étanche, une infime quantité de LF se retrouve dans l'huile et tout le monde sait que huile et LF ne font pas bon ménage!!!

Puisqu'on en est a prospecter les entrailles de nos divines mécaniques, voici un petit outil bien utile que j'ai fabriqué il y a quelques temps et qui permet de voir pas mal de choses sans démontage sauf les bougies. Seul petit problème: Il faut de l'air comprimé!

Qu'est ce que c'est? C'est issu d'une vieille bougie dont j'ai cassé toute la céramique, même a l'intérieur, pour ne garder que le culot métallique. La dessus, j'ai brasé un morceau du tube en cuivre sur lequel j'ai emboîté une durite a essence renforcée. A l'autre bout de cette durite, j'ai fixer la partie métallique d'une valve de roue sans l'obus. Et voilà ce que ça donne! (Il y a 2 outils sur la photo, 1 pour les grosses bougies et l'autre pour les petites):



J'ai même enlevé l'électrode de masse!



Utilisation:
On met le piston du cylindre concerné éxactement (impératif!!!) au PMH, soupapes fermées, on met l'appareil a la place de la bougie, on lui branche le gonfleur et on envoie l'air!
Résultats:
Si des bulles d'air remontent dans le vase d'éxpansion joint de culasse (ou culasse fêlée)
Si on entend l'air par le bouchon de remplissage d'huile piston percé ou segments cassés ou joint de culasse cassé entre circuit d'huile et circuit de LR
Si on entend l'air sortir par le cylindre d'a coté joint de culasse cassé entre les deux cylindres
Si on entend l'air sortir par l'admission (ouvrir le papillon!) soupape d'admission cramée (si,en plus, il y a un claquement moteur tournant, c'est qu'elle est pliée)
Si on entend l'air sortir par l'échappement soupape d'échappement cramée (si claquement, soupape pliée)
Voili! Voilou!

et si tout va bien ?

et si on le fait avec un gonfleur, on doit même pouvoir voir si la pression reste ou descend

Bah, si tout va bien, il n'y a aucune raison d'utiliser l'outil!!!
Si la pression chute rapidement, c'est qu'il y a problème!

bin si pour controler que tout va bien !!!

pour se faire des frissons, jouer à se faire peur

L' est maso, lui!!!!

joint de culasse surement hs le bouillonnement peut être les compressions moteurs qui passent dans le circuit de refroidissement un ami a eu le soucis sur une clio D (bloc F)

Surtout si ça fait de la mayo...

bonjour a tous,

alors pour commencer, j'ai entierrement demonter la planche de bord, mis de la bombe contact sur tout les connecteurs, ouvert la central electrique (beaucoup de soudure pété), ansi que la central chauffage et le tableau de bord resultat le ventilo chauffage remarche et le compte tour aussi mais toujours pas d'indicateur t°eau, air, niveau d'essence...
j'ai même reglé mon prbléme de demarrage, un connecteur sortit calculateur qui s'etait a moitié declipsé, mais la je suis pas dans la bonne section du forum.

j'ai fait les test : moteur allumé froid le liquide revient par la petite durite mais des que le moulin commence a chauffé le liquide remonte dans le vase (alors qu'il est entre max et mini a froid) et même déguele , la durite sortit radiateur en bas et aussi chaude que l'autre, les deux qui vont au chauffage de l'habitacle aussi, j'ai même du chauffage dedans ouff ca marche et le ventilo se declenche mais a quelle t° ?? je sais pas.

Pas mal l'idée vtec , mais comment je le sais que les soupapes sont bien fermés pour le cylindre que je veux testé, comment tu fait au PMH ?
je sais ce qu'est ce capteur je m'arréte ou par rapport au dent du volant moteur?

merci