Quels liquides dans une 480 Turbo ?

[Ben]

ah bon bin j'ai pas eu la même info, c'est quand même bizarre d'autant qu'ils doivent être un minimum responsable des erreur de tri non ?
c'est bizarre quand même d'autant j'ai appris hier en discutant avec un ami spécialiste en traitement de fluide que le liquide de refroidissement était pas re-cyclable comme il l'est au état-unis car les fabricants pour doper les ventes y ajoutent un adjuvant siliconé qui compromet tout espoir de séparation efficace entre l'eau et le glycol. Dans le même temps au states, il y a toute une filière qui est mise en place qui organise la récupération retraite et revend un produit de qualité à un prix sensiblement inférieur au LR première mouture.

[PiK@cHu]

j'écoute ce que les gars de la déchète me disent




++

[Ben]

et tu as raison loin de moi l'idée de te blamer

[AOD]

..... Fait gaffe le jour ou ils en auront marre de toi, ils vont de demander de sauter d'un immeuble....Ce jour là, ne les écoute pas Guy....

[Ben]

aussi bien c'est moi qui colporte des betises
comment le savoir ?

[boudav67]

Pour faire plaisir à tous:

Préconisation Volvo= 15/40 minérale ou synthétique, ou demi synthétique.
Pour ces 2 dernières, dans le turbo seulement.
Pour ceux qui ont de la 10, donc trés fluide, risque de consommation d'huile et à réserver pour l'hiver avec démmarrage facilités.

En fait une bonne huile minérale suffit, la viscosité dépend essentiellement de la T° de vos régions....


bernard

et bien voila
aujourd'hui j'avais rendez vous avec mon fournisseur en lubrifiant pour le boulot
http://www.hafa.org/auto_prod.htm

après le détail des nouveautés lié au FAP
on discutait des normes et différence entre les huiles

a savoir pour la norme SF ou G3 préconisé pour la 480 turbo
et là une huile sort du lot
une 10w50 100% synthètique de nom laséria
fabriqué sous la demande de Porsche



et une autre que vous ne trouverais pas sur la plaquette

une 20w55 spécialement remise sur le marché pour les véhicules ancien
et comme quoi il y a de la demande, il en vend comme des petit pains
et oui, la viscosité 20 convient bien au vieux moteur
a condition de bien les laisser monter en température
et le 55 est le summum dans la stabilité a chaud
cette huile est utilisé par certain concurrent des courses pour ancienne


voilou

a+

[ceyal]

... la norme SF ou G3 préconisé pour la 480 turbo et là une huile sort du lot une 10w50 100% synthètique de nom laséria
fabriqué sous la demande de Porsche
et une autre que vous ne trouverais pas sur la plaquette une 20w55 spécialement remise sur le marché pour les véhicules anciens ...

Hi

A quel prix ces huiles ?

Un produit SF/G3, conforme à la norme API American Petroleum Institute [6] est un produit d'il y a 20 ans donc normalement d'entrée de gamme aujourd'hui .. car en 20 ans on est passé du SF/G3 au SJ/G5 ... donc normalement très bon marché .. mais j'ai peur que préconisations "Porsche" ou "anciennes" oblige, les prix ne soient tirés vers le haut. M'enfin si on a inventé des écoles de marketing, il faut bien que ça serve ... et les mots "Porsche" ou "Anciennes" sont une bonne raison marketing.

A titre d'exemple, la revue Gazoline fait la pub régulière pour la Dynolite 20W50 type SF sic "tenue à chaud proche d'une 20W60" à ... 29,90€ les 5 litres ... versus moins de 9€ pour la Carrefour 20W50 ... aussi SF

On trouve depuis longtemps des produits très performants ACEA A3/B3 --ACEA : Association des Constructeurs Européens Automobiles voir [5]-- 5W60 (Gulf) ou 20W60 pour la compétition ( Igol, Motul, ...), par exemple chez GT2I [4] mais à 15€ le litre !!!!

Cela n'a pas de sens commun pour un usage ordinaire d'une voiture ordinaire

Mais qu'elles sont donc les caractéristiques d'une huile ?

La viscosité cinématique [1] se mesure à 100°C en mm2/s ou CentiStoke. Donc 5W40, 10W40, 15W40 ==> même viscosité cinématique ... enfin à peu près puisque pour avoir l'indice 40, il faut se situer dans une fourchette de viscosité cinématique et qu'on peut donc se situer en haut ou en bas de la fourchette ... selon les marques [3]
Grade 40 ==> entre 12,5 et 16,3 mm2/s
Grade 50 ==> entre 16,3 et 21,9 mm2/s

Jusque dans les années 70 les huiles étaient monogrades et ne comportaient qu'1 seul chiffre .. celui qui aujourd'hui est derrière la lettre W

Puis sont arrivées les huiles multigrades avec indication de la "fluidité" à froid. Pour cela (je simplifie), sont effectués 2 tests à basse température (-30 et -40° pour les 0W, -25° et -30°C pour les 5W, etc...) dénommés CCS (Cold Crank Simulator : facilité de démarrage à froid) et MRV (Mini Rotary Viscometer). Pour faire simple, disons que la fluidité à froid correspond peu ou prou à la viscosité dynamique [1] et qu'elle se mesure en Centipoises.

Beaucoup de gens pensent que les 2 chiffres x, y d'une huile xWy donnent la viscosité à froid et à chaud ... ils ont à la fois raison et tort

En effet, les 2 chiffres avant et après le W n'ont rien à voir l'un avec l'autre comme le montre [8] :
- Ils ne mesurent pas la même chose (viscosité cinématique d'une part, facilité de démarrage à froid/viscosité dynamique d'autre part)
- Ils ne sont pas dans la même unité (mm2/s versus Centipoise)
- Ils ne sont pas sur la même échelle car si c'était le cas une huile 5W50, 10W40 ou 15W40 serait plus fluide à froid qu'à chaud ... ce qui n'est évidemment jamais le cas pour les liquides donc pour l'huile en particulier … qu'il s'agisse d'huile de friture ou d'huile moteur : une huile est TOUJOURS BEAUCOUP plus fluide à chaud.

Ceci dit la ou plutôt les viscosités ne donnent qu'une partie des qualités d'une huile. Une lecture de [2] montre qu'une huile synthétique est nettement plus performante qu'une minérale et qu'une minérale impose donc une vidange régulière tous les 5 à 7000 kms

Sur un vieux moteur :
1/ Si pas de fuite : ne pas changer la préconisation constructeur,
2/ Si fuites : on peut monter d'un cran et d'un seul à chaud (par exemple de 40 à 50) et/ou à froid (de 10W à 15W) selon que ça fuit plutôt à froid et/ou à chaud (joints de queues de soupapes, rayures chemise, etc...) ; une fois démarré, un moteur monte en température en 5 à 10 mn donc beaucoup de "fuites" d'huile se situent à chaud ==> sur une voiture ordinaire, 15W50 est souvent une bonne solution pour moteurs kilométrés … la 20W50 aussi mais elle présente le grave défaut d'une faible fluidité à froid .. mais l'énorme qualité d'un prix très très faible (cf Carrefour 20W50 par exemple)
3/ Une huile d'indice 20W ne doit pas être utilisée à moins de -5°C versus -15°C pour une 15W [7]
4/ Une huile synthétique type Carrefour 5W50 a un excellent rapport qualité/prix ; ce n'est cependant pas la panacée car souvent l'huile synthétique n'est pas compatible avec le matériau des joints de queue de soupapes des anciennes ... phénomène bien connu sur 205GTI par exemple
5/ Bref souvent la bonne solution c'est 10W40 (si pas de fuites et zone froide, mais risque de fuites à froid), 15W40 (moyenne partout), 15W50 (idem 15W40 mais meilleure tenue à chaud .. on peut gagner ½ bar de pression au ralenti à chaud par rapport à une huile 15W40 donc a priori le meilleur choix), 20W50 (bonne tenue à chaud mais peu fluide à froid)

Enfin une huile de boite type 75W80 ou 80W90 est en fait quasi analogue à une huile moteur … bien que les chiffres de viscosité annoncés soient 3 à 5 fois plus élevés. Ce sont en fait globalement les mêmes huiles avec quelques additifs différents mieux adaptés à certains matériaux spécifiques des boites de vitesses mais pour éviter de les mélanger (encore que cela ne soit pas si grave .. mieux vaut en dépannage mettre de l'huile moteur dans une boite que de rouler sans huile) … elles utilisent une échelle complètement différente.

Quant aux normes Constructeurs VW 505.xx, MB yyy, etc… , c'est une sélection des huiles sur le test de laminage à chaud (pas plus de 15% de perte de viscosité à 100°C avant le test et après le test toujours en restant à l'intérieur du grade concerné, et on voit en [3] que beaucoup d'huiles de marques résistent mal à ce test) ... donc si on met une huile de grade supérieur... je ne vois pas quel effet négatif cela pourrait avoir .. sauf discours du concessionnaire concerné ( sic mais ce n'est pas une huile de la liste) ... discours à considérer toutefois sur véhicule jeune (because garantie ... car on peut avoir techniquement raison mais administrativement/légalement tort ... les juges étant beaucoup plus sensibles aux effets de manches des avocats qu'aux réalités scientifiques et techniques)

Références :
[1] http://fr.wikipedia.org/wiki/Viscosit%C3%A9
[2] http://www.motoroilbible.com/
[3] http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 181063.htm
[4] http://www.gt2i-competition.com/index.p ... 0c&&page=2
[5] http://muck.jeanclaude.free.fr/Specification%20ACEA.htm
[6] http://calibra-classic.org/pages/lubric.htm
[7] http://pboursin.club.fr/pdglubri.htm
[8] http://muck.jeanclaude.free.fr/La%20cla ... huiles.htm


Bonne lecture et faites vous votre opinion

Bye

[vtec]

Alors ça, si c'est pas de l'info UTILE, je ne sais pas ce que c'est!!!!
Bon nombre de gens indécis devant les étalages de bidons d'huile dans les grandes surfaces ferait bien d'en prendre de la graine!

[JMV11]

Il me semble avoir lu quelques part que pour préserver les joints type joint de spi il faut une huile sans phosphore.

[AOD]

Hello, j'ai fait ma vidange hier après avoir parcouru à peine 5000 km (d'octobre 2007 à maintenant!), l'huile était franchement belle...Ma question, sachant que je faisait une vidange tous les 10.000 km avant d'avoir touché à la pression du turbo (7500 km après par precaution!)... Est-il utile de continuer à la faire une fois par an malgre le peu de km parcouru ??? Devrais-je me limiter à 7500 km quelque soit le temps que je mets à les faire (toute proportions gardées bien sûr!)

[Jerlab]

L'huile vieillit, même si la voiture roule peu, donc perso je la ferais quand même une fois par an.
Et même avec pression modifiée je la fais toujours tous les 10000 kms

[vtec]

Personnellement, je te dirais qu'il vaut mieux la vidanger une fois par an, même si elle ne fait pas beaucoup de kilomètres! L'huile ayant, comme le liquide de frein, la faculté de "pomper" l'humidité, et, comme chacun le sait, l'eau et l'huile ne font pas bon ménage. De plus, vu que tu as touché le turbo, c'est pas plus mal .

[AOD]

ok, merci du conseil...De toute façon, comme mon auto roule très peu, j'aurais pas fait 10.000 dans l'année!!